層層堆疊的結構、迷人的材質演繹，共譜出一種低調卻又富張力的簡約魅力，是品牌「TANGTSUNGCHIEN」賦予人們的第一印象 ── 2022 年，浸潤於巴黎 10 年的時尚設計師唐宗謙，不戀棧花都華麗的魅力，選擇回到家鄉台中，以自己的名字創立個人品牌。其靈魂從一開始就不受任何繁複包裝的品牌論述所框限，而是有如他個人經驗的延伸，圍繞著他的生活環境、審美偏好以及所經歷過的文化移動而生；如唐宗謙所言，TANGTSUNGCHIEN 想傳遞的不在於單純追求某種外在風格，而是把設計視為一種內在狀態與生命經驗的投射。
從巴黎重返台灣，在產業落差中追尋設計落地
早在 15 歲接觸服裝設計前，唐宗謙原本想學的是室內設計，因緣際會下一頭栽進時裝的世界，18 歲高中畢業後隻身遠赴巴黎攻讀時尚，一路從打版、織品設計、比賽歷練，到進入 LOEWE、ZARA HOME 家飾部等國際品牌實習、工作，前後將近 10 年的時光輪轉，唐宗謙完整經歷過時裝體系的洗禮，也正因如此，回溯創立品牌的契機，當多數人將巴黎視為必然的起點，唐宗謙卻不那麼做，反而選擇回到老家從頭開始。唐宗謙坦言，「家人在台灣」始終是心頭最深的牽絆，思考創業的可能性時，他清楚那套體制的現實與代價 ── 高昂的房租、稅務與人力成本，都可能讓獨立設計師之夢在理想與現實之間被消磨殆盡。
在如今與他攜手發展品牌、協助行銷的妹妹唐翊提議下，彼時閒置的外婆舊家成為他毅然選擇回鄉創業的基石。從法國到台灣，有什麼不同的感受嗎？唐宗謙直言，不只是文化差異，有感的更是整體產業成熟度的落差：「法國的時尚產業從製作端到銷售端都已經發展得非常完整，甚至可以先滿足內需再擴展到全世界，但台灣其實才剛開始。」儘管兩地的時尚產業節奏存在明顯不同，但也正因台灣仍處於發展中的狀態，反而讓唐宗謙擁有更多實驗與調整的空間。面對這樣的環境，他並沒有急於以強烈風格搶佔一己之地，而是選擇保留彈性，讓品牌能夠穩定前行，「我覺得就是邊走邊看，一個一個關卡慢慢解。」在不斷調整之中，讓 TANGTSUNGCHIEN 慢慢建立起屬於自己的位置與節奏。
以設計為引、材質為故事載體：「Forms of Holding」開展承載與包覆的心靈實驗
若要解構 TANGTSUNGCHIEN 的設計語言，材質與結構無疑是唐宗謙設計裡的關鍵元素。擁有扎實織品設計背景的他，直言自己最大的強項便是對面料的深度理解，擅長將質感衝突的布料拼接，或透過漂白、壓褶等實驗性手法重塑質地，像是 2019 年入選第 34 屆時尚盛典海耶爾國際時尚攝影藝術節（Hyères Festival）決賽的「SleepWalker」系列，正是透過拼接與衝突性材料，映照自己的文化經驗。在唐宗謙的創作邏輯裡，材質從不是服裝的附屬條件，而是決定整體重量感、觸覺體驗與情緒氛圍的核心媒介。
「材質本身就具備說故事的能力，所以我熱衷於挑戰不同面料間的『不相容性』。」— 設計師 唐宗謙
至於結構，則能很直覺地從唐宗謙設計的服裝廓型來看，「我對結構的興趣不在於華麗地炫技，而在於讓結構本身成為情感的載體。」他經常在設計中以堆疊、拆解、重組、不對稱、原型變奏等方式呈現，讓服裝在保有清晰輪廓的同時，仍帶有一種「尚未被完全固定住」的狀態。
好奇從設計師的視角，又如何看待服裝與穿衣者之間的關係？唐宗謙認為，穿上服裝之後，能使人獲得不同於平常的力量與自信，像是替自己建立一道面對世界的防線，如此想像，也能從甫於臺北時裝週發表的 2026 秋冬系列「Forms of Holding」窺見。唐宗謙說，自己的設計路徑，將目光從外在環境，轉向內心的防禦機制，因而提出這個命題，其並非來自生理的體感觀察，而是更偏向心理狀態的投射，「現代人的生活壓力很大，服裝在這一季扮演了『盔甲』的角色。」他認為，當人們穿上服裝，這層外殼應該能給予內心安全感，保護那個最原始、純粹的自我，可以說是同時具備了「承載」與「包覆」功能。
「服裝的作用從來不只是修飾身體，而是能夠成為一種保護自己的存在。」— 設計師 唐宗謙
服裝表現同樣延續這般想法，運用大量「重複、堆疊與翻折」手法，讓服裝不再只是外在輪廓的建構，而是與身體之間建立更深層的關係，飽含承托穿著者情緒、記憶與生命經驗的可能性。唐宗謙表示，在實際製作上要達到理想的結構並不容易，「有點接近『摺紙』，每個裁片的原型可能看來非常簡潔，但透過不對稱的剪裁與多層次的翻折，能在身體周圍創造出立體的空間感與重量感，那些看起來複雜的結構，其實很多都是從同一個基礎變化出來的。」如此的設計方式，既讓服裝帶有雕塑般的體積感，也保留了衣服本身的柔軟與流動，形塑得以回返自身的安靜場域。
TANGTSUNGCHIEN 向來擅於結合蕾絲與針織等織物創造細膩豐富的紋理，呼應國際市場對天然材質的重視，本季也大幅增加使用羊毛的比例，儘管在台灣的氣候下天然材質較難照料，他依然著迷於羊毛厚實的份量感；色彩上也則採用中性、沉穩的深灰、黑色與米色等色調，營造出一種如同「保護罩」般的沉靜理性感。
直視服裝如雕塑品的本質
在本次臺北時裝週 AW26 的呈現上，唐宗謙選擇以本屆首度導入的「形象展演（Presentation）」形式呈現，呼應服裝如「盔甲」的詮釋，將 16 套作品──排列成軍隊般的陣列，其中也富含巧思，前排從淺色調展開，直到最後排以深黑色坐鎮，讓視覺有漸進感和對比，並且刻意不安排參觀動線，讓觀眾可以自由進出、決定觀看路徑與停留時間。
細聽現場音樂，則是由品牌長期合作的作曲家注入「空氣感」與「極簡」元素，避免強烈的節奏，轉而營造出一種如同聖殿般的肅穆感，讓大家在空間中慢慢進入一種步調較慢、感受更細緻的狀態，「我希望大家可以停下來，多看一點、多感受一點，而不只是快速地看完一場秀。」對他而言，這種「安靜的交流」，更能傳遞本季關於「承載」的深刻探討。
「這樣的展出方式亦能讓服裝回歸『雕塑品』的本質，使觀眾能近距離、緩慢地觀賞布料厚度、剪裁等每一道巧思，讓服裝與觀者之間的關係變得更加開放與流動。」— 設計師 唐宗謙
在持續生成之中，拓展更多可能
自 2023 年起幾度參與臺北時裝週，唐宗謙對於這幾年的變化有著直接且具體的感受，像是相較於前幾年較常出現聯合形式、統一主題設定的安排，他認為今年 AW26則在展演形式上讓設計師有更多選擇與發揮的空間，「這次沒有主題框架侷限，可以更專心在自己想做的事情上。」他期許這也意味著台灣時尚環境能逐漸將主體性還給設計師，讓品牌以更完整的語言被看見。此外，唐宗謙也觀察到產業連動上的些微變化，「有一些新的 buyer 出現，這件事情蠻重要的。」對設計師和品牌來說，這代表能夠展望臺北時裝週慢慢地從單向展示轉向與實際市場產生更多連結，台灣時尚現場正在逐步建立自己的節奏。
談及品牌未來是否有明確的目標？「實現轉虧為盈。」唐宗謙不假思索答道。對於處於起步拓展期的他而言，這個回答真切而直接，他不諱言 TANGTSUNGCHIEN 仍處於藝術性與商業性之間的拉扯狀態，基於對面料與工法的堅持，成本始終居高不下，這與目前盛行的快時尚消費模式存在巨大對比，也因此不斷地拿捏其中的平衡。唐宗謙希望，TANGTSUNGCHIEN 這個品牌並不只侷限於服裝本身，而是能以從材質出發的設計邏輯為根基，讓品牌具備延伸到不同領域的潛力：無論是與工藝端、跨領域合作，像是 SS25 系列「追憶似水年華」曾與藝術家夏仙合作登上臺北時裝週，又或是發展包款、小型物件，甚至延伸至不同類型的品牌副線，他都抱持不設限的心態，盼望開啟新的可能。對唐宗謙來說，這並不是向市場妥協，而是讓品牌能夠真正長久運作的方法，在保有設計濃度的同時，也建立起持續前進的品牌生存之道。
關於品牌｜TANGTSUNGCHIEN
TANGTSUNGCHIEN 由設計師唐宗謙創立，涵蓋男裝與女裝系列。品牌以材質研究與手工工藝為核心，從身體與空間的關係出發，發展柔軟卻具有結構張力的服裝語言，持續探索當代日常中的感知、結構與形式。
關於設計師｜唐宗謙
唐宗謙為台灣時裝設計師，曾於巴黎高等藝術學校（École Duperré）及法國時裝學院（Institut Français de la Mode）修習紡織與時尚，並在 LOEWE 等品牌實習，培養出獨特的表現語彙。其創作關注服裝結構、材質運用與身體之間的關係，透過實際創作持續發展個人設計語言。返台後成立同名品牌，並發展男裝與女裝系列。
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